Как установить столбы для забора: глубина, особенности для пучинистого грунта

К сожалению, заборы, особенно деревянные, не всегда бывают долговечными: испытывая негативное воздействие окружающей среды, они постепенно разрушаются. В итоге ограда перекашивается,  а то и вовсе падает на землю. Однако  способы, благодаря которым можно легко и недорого поставить крепкое ограждение, все же существуют.

Забор из профлиста — популярный способ оградить свой участок от взглядов посторонних

Как известно, ограды состоят из двух частей — несущей и ограждающей. Ограждающую часть мы рассматривать не будем: её обычно делают исходя из материальных возможностей и в соответствии со вкусом, о котором, как известно, не спорят. А вот о несущей части поговорим подробно.
Столбы оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими и из асбестоцементных труб. Среди владельцев садовых и приусадебных участков особой любовью пользуются асбестоцементные и деревянные столбы, потому что они дешевые и их проще приобрести.

Ads by

Почему столбы наклонились?

На этот вопрос может быть два ответа: либо их мелко закопали (заложили, как говорят строители), либо виноваты грунты.
В первом случае вывод один: копайте глубже, чтобы столбы ветром не выворачивало. На какую глубину? Давайте попробуем её рассчитать.Примем длину звена забора L равной 2,5 м, а высоту Н — 1,8 м. Таким образом, площадь звена будет равна 4,0 м². Она же приходится на столб — по половине звена с каждой стороны (рис. 1 а). Умножим эту площадь на аэродинамический коэффициент, равный 1,4 для вертикального забора, и на расчетную величину скоростного напора ветра (40 кг/м² для средней полосы России) — получим 224 кг.

Рис 1. Конструкция забора: а) — горизонтальная часть; б) и в) — вертикальные элементы (столбы)

Ветровая нагрузка q давит на столб равномерно распределённо (рис. 1 б). Без большой погрешнос­ти примем её сосредоточенной Р с приложением на высоте h = 1/2Н от основания столба (рис. 1 в). Следовательно, значение крутящего момента, стремящегося опрокинуть столб, в месте начала его «защемления» грунтом будет равно M = P × h, или 224 × 0,8 = 179 кг•м (рис. 2 а).
Это довольно большое значение. Чтобы его компенсировать, глубина заложения столба должна быть сравнима по величине с h — в данном случае порядка 0,7 м. Поэтому рекомендованное в специализированной литературе заглубление столбов на 0,5–0,6 м, независимо от высоты ограды и грунтовых усилий — самая настоящая ерунда. Более того, рассчитанную нами глубину следует увеличить на 25–30 %. В результате получим 0,8–0,9 м.

Рис. 2: а) — расчёт крутящего момента; б) — воздействие на столб сил пучения

Как противостоять пучению грунтов

Для противодействия пучению столбы ограды необходимо заложить на глубину 1,2–1,4 м, чтобы «таскательные» усилия замерзающих верхних слоев грунта не совладали бы с удерживающими усилиями нижних (рис 2 б, и рис.3 а).
Для большей надежности неплохо расширить нижний конец столба. Тогда глубину заложения можно уменьшить до 1,1 м. Например, на нижнем конце металлической стойки приварить обрезок уголка, а у асбестоцементной трубы внизу сделать так называемый «набалдашник», то есть перед установкой столба бросить в скважину одну-две лопаты раствора. Затем, опустив опорную конструкцию, воткнуть, в ещё не схватившийся набалдашник, отрезки арматуры.

Саму же трубу надо заполнить низкомарочной цементной смесью М10. Это нужно сделать обязательно, потому что, если в полость попадет атмосферная вода, и замерзнет выше уровня грунта,  опору перережет, как ножом (рис. 3 б). Металл же при этом может просто разорвать.

Рис. 3: а) действие ранонаправленных сил пучения; б) воздействие на опору замёрзшей воды; в) часть опоры, обработанная гидроизоляционным составом.

У деревянного столба достаточно прибить внизу крестовину. Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вместо смолы, которой обрабатывали древесину наши предки, лучше использовать смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой) — эта смесь даже более эффективна (рис.3 в).
На стройке обычно применяют битумы марок 3, 4, 5, различающиеся температурой плавления. Так, для самой тугоплавкой (пятой) марки потребуется больше солярки, для наименее тугоплавкой (третьей) — меньше. Интересно, что принадлежность материала к той или иной марке легко определить в буквальном смысле на зубок: если попробовать его пожевать, то битум М5 крошится, МЗ — прилипает к зубам, М4 — жуётся, как жевательная резинка.

При строительстве забора очень важно правильно смонтировать опорные столбы

Указанная соляро-битумная смесь применима в горячем, расплавленном виде, поэтому температура обугленной части столбов значения не имеет. Смесь может быть керосино-битумной или бензино-битумной, только запомните: бензином растворяется холодный, не расплавленный битум — и такая смесь используется только в холодном виде.
В любом случае угольный слой будет пропитан насквозь. Часть столба, находящаяся над землей, также должна быть обязательно обуглена и осмолена на высоту не менее 20–25 см.
Текст и рисунки — архив «ИД «Бурда»